Путешественница и графоман (nat_ka) wrote,
Путешественница и графоман
nat_ka

Categories:

Сеговия, часть 2

58.81 КБ

Сеговия, часть 1, часть 2, часть 3



Прежде чем пройти в турбюро и заняться сбором городских карт и буклетов, мы прошли за акведук и осмотрели там еще парочку церквей. Надо отметить, что, несмотря на удаленность каких-то метров 100 от акведука, хаос там царит – полный: некоторые дома как после бомбежки, на улицах никого, и местами грязновато.


Церковь Сан-Хусто (Iglesia de San Justo) и Церковь Сан-Сальвадор (Iglesia del Salvador)

Названа она в честь одного из святых детей-христиан – Хусто и Пастора, которых казнили римские воины по приказу Диоклетиана в 306 г. в Алькале-де-Энарес (см. история Алькалы). Алькала-де-Энарес на многие века стала местом паломничества, видимо, поток идущих поклониться святым мощам затронул и Сеговию. Маленькая романская церковь датируется XII веком, но выглядит очень плачевно: колокольня рушится и поросла мхом. Внутри – уникальная роспись на тему Страстей Христовых и обретения мощей Хусто и Пастора.

Церковь Сан-Сальвадор расположена чуть выше предыдущей церкви. Построена в конце XVI века мастером Диего де Матьенсо (Diego de Matienzo) по проекту архитектора Родриго Хиль де Онтаньон (Rodrigo Gil de Hontañón) - на фундаменте гораздо более старой церкви. Внутри стоит взглянуть на крестильную романскую купель, «Непорочное зачатие» работы Грегорио Фернандеса (Gregorio Fernández) и Христа, выполненного в готическом стиле.


Вернувшись к акведуку и обогатившись охапкой буклетов и карт в турбюро (10-20, сб 10-19), мы поднимаемся в вверх, в Старый город, по лестнице, что расположена между турбюро и акведуком. С высоты нижняя часть города как на ладони и хорошо видны


Городские стены

Сеговия, расположенная на холме, надежно окружена крепостными стенами, восходящими к VIII веку (возможно, стены строили на римском фундаменте, и, говорят, что для постройки использовали даже плиты с римского некрополя), основная часть длиной около 3 км построена в XV веке. Стена имела 5 ворот и несколько проломов, через которые можно было проникнуть в город. Сейчас из ворот сохранены только Сан Себриан (San Cebrián) – через них мы вернемся в город от одного из загородных монастырей, Сантьяго (Santiago) – неподалеку от Альказара, через них мы спустимся к церкви тамплиеров, и Сан-Андрес (они же Arco del Socorro).


Церковь и колледж Ла-компанья (Colegio e iglesia de la Compañía)

Расположены левее лестницы, приведшей нас сюда. Церковь – типичная иезуитская, барочная, с треугольным фронтоном, украшенным шарами и каменными гербами (1589). Строительство церкви велось под руководством Диего де Матьенсо (Diego de Matienzo) и позже - Диего де Сисньега (Diego de Sisniega). Заканчивали возведение церкви Педро де Брисуела (Pedro de Brizuela) и Педро де ла Вега (Pedro de la Vega). В 1768 г. после изгнания иезуитов здание превратилось в семинарию, позднее к нему присоединили и колледж теологов Сан Ильдефонсо.


По правую стороны от лестницы, по которой мы поднялись от акведука, расположена скромная романская церковь Сан-Себастьян, датируемая XII в. С тех времен сохранились фасад и апсида, интерьер церкви, увы, не дожил до наших дней и является барочным, XVI в.


Дом цепей (Casa de las cadenas) и дом маркиза Лозойя (Casa del marqués de Lozoya)

121.76 КБ

Дом цепей несколько напоминает небольшую крепость, и, по сути, крепостью и является: в средние века вместе с соседним дворцом маркиза Лозойя (стоящим, как и Дом цепей, к городской стене вплотную) они защищали эту часть города и охраняли стоящие здесь ворота Puerta de San Juan. Дом цепей датирован XIII веком, массивная квадратная башня построена чуть позже – веке в пятнадцатом. Дом маркиза - романского происхождения и построен в XII в. У обоих домов удивительная каменная кладка – как будто из керамических чешуек состоят эти суровые стены. Внутренние помещения обоих домов были перестроены в XVI в. Поблизости расположен дворец графов Честе (Conde Cheste) XV века, он имеет округлый портик, украшенный резьбой. Вероятно, в здании расположено что-то вроде начальной школы: у входа толпилось много маленьких детишек с мамами, и весь квартал звенел от детских голосов.

125.27 КБ


Церковь Сан-Хуан-де-лос-Кабальерос (Iglesia de San Juan de los Caballeros) и музей Зулоаги (Museo Zuloaga)

Расположена в паре кварталов от домов-крепостей. Перед ней имеется небольшой, но довольно чистенький и уютный сквер (Plaza de Colmenares), в который выходит несколько старинного вида домов – с каменными порталами и гербами. Если подойти к краю сквера, будет красивый вид на нижний город, а за церковью можно даже прогуляться по кусочку городской стены. Зубцы у стены ого-го, кстати, выполнены несколько иначе, как зубцы стены Московского Кремля.

Церковь является одной из самых старых в Сеговии (XI век) и возможно, построена на крипте раннехристианской базилики. Внутри погребены знатнейшие семейства города, в том числе Fernán García и Día Sanz, легендарные освободители Мадрида от мавров.
История Реконкисты http://www.covadonga.narod.ru/

114.42 КБ

Неясно, по какой причине церковь была заброшена и постепенно рушилась, но в 1905 г. здание приобрел Даниэль Зулоага (Daniel Zuloaga), который отреставрировал ее и оборудовал здесь свою квартиру и мастерскую керамики. Сейчас тут расположен музей керамики и архив его имени. Церковь стоит в небольшой ложбинке, как будто вокруг нее ров выкопан – и перед входом в этом самом рву на стульчиках посиживают себе почтенные доны. То ли почитатели, то ли просто местные жители – а тут солнечное место
http://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Zuloaga
***

Далее мы движемся по Calle San Agustín, осмотрев по пути дом Идальго (Casa del hidalgo), расположенный в доме № 12. Построен он был в 1500 г., в настоящее время здесь размещен музей Rodera-Robles: картины сеговийских художников и керамика мастерских Zuloaga.

Улица переходит в Calle Trinidad, с правой стороны которой мы видим Дворец графов Мансилла (Palacio de los condes de Mansilla) – этакое смешение стилей и эпох, начиная с романского стиля XIII века и заканчивая барокко XVII века. Есть здесь и колонны, и арки, и милый внутренний дворик, и немного платереско, и даже башня - Torre de Hércules. Сейчас здесь один из колледжей университета Вальядолида. За колледжем стоит церковь де ла Тринидад (Iglesia de la Trinidad), относимая к XII веку, но недавние раскопки показали, что фундамент ее датируется временами визиготов.

52.73 КБ

Через лестницу от церкви - Доминиканский монастырь и башня Геркулеса (Torre de Hércules). Башня (XI век) сохранилась еще с тех далеких времен, когда местные идальго строили их, дабы палить по ближнему своему и поливать их кипящей смолой. В Сеговии таких башен сохранилось около десятка, а, следовательно, было их не меньше, чем в итальянских городах. Мне показалось, что испанские башни будут помощнее итальянских – те более высокие и изящные. Названа башня в честь Геракла, на цоколе имеется изображение античного героя, сражающегося с вепрем (подозреваю, что имеется в виду пятый подвиг Геракла - эриманфский кабан и битва с кентаврами, вон оно где было-то!). Внутрь монастыря проникнуть нельзя, но посмотреть на внутренний дворик с артезианским источником можно, и даже нужно.

Если пройти чуть вглубь квартала, где кипит стройка, старательно обходя котлованы и мешки с песком, то можно посмотреть на скромную романскую церковь San Quirce, датируемую XII веком, где сейчас расположена Академия истории и искусства. В соседнем здании – монастырь де лас-Облатас. В этом же квартале, но обособленно, стоит церковь Святого Николая (Iglesia de San Nicolás), как водится, XII века и романская. Фасад ее украшен фигуркой святого в нише и двумя пышными гербами.

59.61 КБ

По соседству с доминиканским монастырем стоит дом секретаря (Casa del secretario), построенный для Гонсало Переса (Gonzalo Pérez), секретаря двух королей – Карла V и Филиппа II. Осталось за кадром, что королевский секретарь делал в Сеговии – столицами-то были Вальядолид и Мадрид. Привлекает внимание на медово-желтом фасаде суровый серый гранитный портик в стиле платереско.

111.86 КБ

Отсюда мы выходим на площадь Сан-Эстебан, где стоят


Церковь Святого Стефана (Iglesia de San Esteban) и епископский дворец (Palacio Episcopal)

Церковь была построена в начале XIII века в позднем романском стиле и имеет одну из самых высоких башен Испании - 53 метра высотой, увенчанную петушком с пышным хвостом.

39.95 КБ

Башню называют «королевой византийских башен» (Reina de las Torres Bizantinas), и если побродить вокруг церкви, можно рассмотреть еще и необычный шестигранный купол церкви, который от площади башня загораживает. Со стороны площади к церкви примыкает большой портик с аркадой.

53.93 КБ

Интерьер церкви был восстановлен после пожара (1896) в начале XX века. Пространство перед церковью активно используется местным населением как автостоянка – с трудом пробиться даже пешеходу. Дома с противоположной стороны площади имеют жалкий вид: большинство нежилые и заброшенные, с выбитыми стеклами, дверями, висящими на одной петле, и т.п. Зато за этими домами виднеются ажурные башенки Кафедрального собора – сразу ясно, куда идти дальше.

Туда мы и направились, уделив некоторое время, дабы рассмотреть гранитный фасад ренессансного дворца епископа (справа от церкви, если стоять к ней лицом). Он датируется XVI веком, стал епископской резиденцией в середине XVIII века. Внтури – приятный внутренний дворик с колодцем, где первый ярус построен из того же серого гранита и в том же стиле, что и фасад, а второй ярус сильно смахивает на барокко и медового цвета.

109.60 КБ

С правой стороны улицы Desamparados, по которой мы двинулись к собору, стоит Дом-музей Антонио Мачадо (Casa-museo de Antonio Machado), в котором поэт прожил с 1919 по 1932 год. Внутри – личные вещи поэта и обстановка того времени, по всему дому и даже во дворе и в окнах повешены портреты Мачадо - фотографии или настоящие портреты, выполненные Рафаэлем Пеньуеласом (Rafael Peñuelas), Иисусом Унтурбе (Jesús Unturbe), Альваро Дельгадо (Álvaro Delgado) и Пабло Пикассо. Вход 1,50 евро.

***

На Кафедральный собор и Пласа Майор мы посмотрели, но пристально изучать их не стали – эта часть города была запланирована у нас, когда мы осмотрим Альказар и вернемся сюда после осмотра загородных монастырей. Поэтому собором-тортом мы полюбовались, но свернули затем к кварталу, где в средние века жили каноники собора и Plaza de la Merced, на которой стоит кармелитский монастырь и по соседству с ним - церковь Сан-Андрес (Iglesia de San Andrés), романская церковь XII века с мощной башней в стиле мудехар. Алтарь украшен Грегорио Фернандесом (Gregorio Fernández).

75.81 КБ

От площади Милосердия по длинной лестнице мы спускаемся прямо к воротам Сан-Андрес (Puerta de San Andrés), упоминаемым впервые в 1120 году. На воротах имеется памятная плита, свидетельствующая, что действие знаменитого "Искателя" (Buscón) пера дона Франсиско Кеведо (Francisco de Quevedo) происходило в этом квартале. На одном из выступов городской стены в сторону Альказара стоит Дом солнца (Casa del sol), в средние века бывший скотобойней (не совсем ясно, отчего дому дали такое лиричное название), сейчас здесь расположен Музей искусства Сеговии (Museo de Bellas Artes de Segovia). Первыми его экспонатами стали ценности, экспроприированные из окрестных монастырей и недостаточно ценные, чтобы украсить собой мадридский Прадо. Тем не менее, посмотреть есть что: каменные кельто-иберийские вепри, римские мозаики, эмали вестготов, картины как кастильских художников, так и фламандцев XV и XVI веков, коллекции монет сеговийского монетного двора, гравюры Дюрера, гравюры с Рембрандта и прочая, прочая, прочая интересность.

Отсюда вдоль стены мы выходим к мысу, на котором стоит сказочный замок -


Альказар (Alcázar)


Альказар заслуживает посещения.
И не ради башни Хуана II, на которую, конечно же,
можно подняться, а ради самого замка. В нем все так театрально –
эти изящные, хрупкие башенки на крепостном валу...
Всякие переходы, рвы, террасы, площадки, лестницы,
бесполезные бойницы, забавные пузатые пушки…
И тронный зал здесь правильный.
В общем, настоящая королевская крепость-дворец.
Именно так и должны выглядеть средневековые королевские замки!
© Arial


102.78 КБ

Замок поражает воображение из любой точки города – он то похож на сказочное обиталище диснеевских фей (именно с сеговийского Альказара Уолт Дисней рисовал один из своих замков), то на корабль, несущийся на всех парусах, то на крепость, ощетинившуюся башнями и зубцами стены. Как всякая уважающая себя средневековая цитадель, Альказар соединен с рекой и некоторыми городскими дворцами подземными переходами. Говорят даже, что открыты не все ходы – такое количество их понарыли. Кстати, по моей условной классификации, упомянутой при описании чешских замков, Альказар скорее принадлежит ко второму типу – к тем замкам, которые были выстроены примерно в то же время, что и крепости-твердыни, но позднее были перестроены в угоду художественным вкусам владельцев, в относительно благополучное время, когда основным назначением замка была не защита хозяев от внешнего врага, а удобство и красота. Но все же Альказар – не игрушка, а вовсе серьезная крепость, и в случае необходимости, думаю, сможет себя защитить.

58.81 КБ

Арабский Альказар был построен на мысу еще в VIII веке на руинах римского укрепления, после взятия города христианами король Альфонсо VIII сделал Сеговию столицей Кастилии, а Альказар – королевской резиденцией. Отсюда в 1474 году выехала Изабелла Кастильская – чтобы быть провозглашенной королевой Кастилии и Леона на сеговийской Пласа Майор.

Дворец неоднократно перестраивался и достраивался до XVI века – каждый правитель вносил что-то свое. Самый большой вклад в строительство внес король Хуан II, который построил самую большую башню дворца, высотой 80 м, названную его именем (Torre de Juan II).

114.45 КБ

Король Филипп II в 1587 г. приказал покрыть крыши замка сланцевой черепицей, что считается последней перестройкой Альказара. После провозглашения столице Мадрида все вельможи и двор перебрались туда, и в замке почти 200 лет была тюрьма. В 1764 г. король Карл II основывает здесь первую в Испании Королевскую Школу Артиллерии, затем переехавшую в бывший монастырь Сан-Франсиско. После пожара 1862 года Альказар неоднократно рестраврировали, в 1953 г. тут открыли музей.

66.78 КБ

Атмосфера старинной крепости лучше всего ощущается в Тронном, Оружейном и Королевском залах. В последнем особенно хорош бордюр с 52 изображениями королей Астурии, Кастилии и Леона. В самых старых залах явно чувствуется влияние стиля мудехар. Милая часовня с алтарем работы мастеров кастильской школы первой четверти XVI века. Имеется эскопзиция, посвященная тем временам, когда здесь был Колледж Артиллерии. С башни открывается вид на долину, город и каменоломни, откуда брали (и, наверное, берут до сих пор) камень, из которого построено большинство зданий Сеговии. А еще как на ладони все те загородные церкви и монастыри, к которым мы сейчас спустимся.

67.75 КБ

Апрель-сентябрь 10-19
Октярь-март 10-18
Вход 4 евро в замок, 2 евро – на башню.

Рядом с Альказаром (слева) расположен т.н. Дом химика (Casa de la química), вероятно, работы архитектора Сабатини (Sabatini) – в нем живут замковые кассы. От Альказара мы проходим через ворота Сантьяго (Puerta de Santiago) в городской стене, и мимо полуразрушенной церкви Сан-Педро (Iglesia de San Pedro de los picos) спускаемся вниз, в долину.


За городскими стенами

Шоссе, по которому мы потопали, довольно оживленное, хотя по обе стороны от него и теснятся одно- и двухэтажные домишки, крытые черепицей. Имеется тут даже четырехзвездная гостиница – фигня, что под дверью снуют машины, зато вид из окон на Альказар. Первой нам встречается Церковь Сан-Маркос (Iglesia de San Marcos), слева от дороги, метрах в двухстах от отеля. Церковь датируется концом XI века и выглядит как керамическая коробочка с квадратной башней. Рядом расположено городское кладбище, но его не очень видно – оно обнесено высокой стеной.

79.07 КБ

Если идти по шоссе прямо, никуда не сворачивая, то придете к святилищу покровительницы города, а если не доходя до церкви Сан-Маркос перейти дорогу и пройти по правому ответвлению шоссе, то вы придете к кармелитскому монастырю и церкви де ла Вера-Крус. Ответвление основного шоссе, что приведет вас к святилищу, является третьим с правой стороны, считая и то, которое ведет к монастырю.


Предваряет святилище Нашей Сеньоры де ла Фуэнцисла, покровительницы города, ворота Puerta de la Fuencisla, похожие на ворота Мадрида. За ними находится само Святилище (Santuario de Nuestra Señora de la Fuencisla), построенное Педро де Брисуела (Pedro de Brizuela) между XVI и XVII веками в стиле барокко, на том же месте, где находился бывший римский языческий храм. В течение всего года, кроме сентября, когда Деву перемещают в собор, она хранится здесь, в алтаре.
Весна-лето 7.30-21
Осень-зима 8.30-19.30
Вход свободный


Вернувшись к кармелитскому монастырю (Convento de San José- carmelitas descalzas), мы обсмотрели и его – правда, только снаружи: как на грех, был понедельник и монастырь оказался закрытым. Основали его в 1574 г. Святая Тереса (Santa Teresa de Jesús) и Сан-Хуан де ла Крус (San Juan de la Cruz), останки святого покоятся здесь, Святой Тересы – как известно, вблизи Саламанки. С улицы не видна барочная монастырская церковь, где хранятся алтарные украшения того времени, но ее видно из Альказара.
Ежедневно 10-13.39, 16-19 (летом до 20)
Понедельник – выходной

Историческая справка. Орден кармелитов был основан в 1156 г., когда святой Бертольд создал скит отшельников на горе Кармель («керем эль» на иврите означает «виноградник Бога»), где, по преданию, жил пророк Илья. Последователи святого выработали очень строгий устав: картезианская триада - solitudo, inclusio,silentium (одиночество, затворничество, молчание); бедность, аскетические упражнения, посты, долгие молитвы, физический труд. В конце XIV- начале XV века орден стал утрачивать былое влияние, и к описываемому моменту начал раскалываться на две ветви - на так называемых «обутых» и «босоногих».

80.80 КБ

Жемчужина окрестностей Сеговии - церковь Ла Вера Крус (Iglesia de la Vera Cruz), в разрезе представляющая собой не крест – латинский или греческий – как подобает христианской церкви, а двенадцатиугольник – это однозначно пахнет ересью! К церкви примыкает квадратная в сечении башня с узкими окошками-бойницами. Считается, что основали ее тамплиеры в 1208 г. и она принадлежала ордену вплоть до его полного уничтожения в 1307-1313 гг. Правда, есть и вторая версия – что церковь основана другим орденом – Гроба Господня los Caballeros de la Orden del Santo Sepulcro) – уж больно церковь напоминает иерусалимский храм Гроба Господня. Внутри церковь оформлена в стиле мудехар. У нее несколько входов, каждый из которых представляет собой сводчатый портик, поддерживаемый коринфскими колоннами. На мой взгляд, церкви не помешала бы реставрация – капители колонн начинают разрушаться и уже с трудом можно разобрать, где тут растения, а где человечки и химеры. У самой дороги стоит простой каменный крест.

Осень-зима 10.30-13.30, 15.30-18
Весна-лето 10.30-13.30, 15.30-19
Вход 1,50 евро
Церковь закрыта по понедельникам

Рассказывают, что в дни церковных праздников сюда от города движутся с песнопениями и в средневековой одежде члены мальтийского ордена (los caballeros de la Orden de Malta), которым церковь принадлежит сейчас. От церкви открывается отличный вид на Альказар и окружающие город каменистые пустоши.

99.23 КБ

Вернувшись по шоссе обратно к городу, мы продолжаем свой путь по пригородам: идем по calle de la Moneda к монетному двору (La casa de la moneda). Местность тут заброшенная, хотя вокруг чистенько: разросшиеся кусты, обмелевшая речушка, ни души вокруг. Над кустами виднеются башни собора – мы обходим город снаружи вдоль городской стены. Здание монетного двора, основанного еще в 1455 г. королем Энрике IV, и отстроенного королем Филиппом II в 1583 г. - в плачевном состоянии: стены рушатся, окна заколочены, заглянув в ворота, на которых парочка купидонов держит королевский герб, видим, что и внутри дела обстоят не лучше – все засыпано строительным мусором. А ведь это работа Хуана де Эрреры, архитектора Эскориала! Наверное, сюда никто из туристов и не спускается – а с высоты стен и Альказара выглядит двор, где 400 лет чеканили монету, все еще пристойно и внушительно.
http://en.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Herrera
http://ru.wikipedia.org/wiki/Энрике_IV_(король_Кастилии)

86.32 КБ

По мощеной дорожке мы доходим до готического монастыря Эль-Паррал (Monasterio El Parral). Основал его в 1447 г. Хуан де Пачеко, маркиз де Виллена (Juan de Pacheco, Marqués de Villena) с соизволения короля Энрике IV. С высоты города заметно, что монастырь представляет собой целый комплекс строений и крытых галерей в стилях готики, мудехар и платереско. Строил его местный архитектор Хуан Гуас (Juan Guas). Фасад церкви украшен двумя гербами маркиза де Виллена, внутри похоронены мать маркиза Беатрис Пачеко (Beatriz Pacheco), сам Хуан Пачеко (Juan Pacheco) и его жена, Марии де Портокарреро (María de Portocarrero). Алтарь и башня церкви выполнены в стиле платереско (1528).
Будни 10-12.30, 16.15-18.30
Воскресенья и праздники 10-11.30, 16.15-18.30

63.70 КБ


Шли мы вокруг города, шли, любуясь загородной застройкой, и вышли, наконец, к очередному монастырю – Санта-Крус ла Реал (Convento de Santa Cruz la Real), датируемому XVI веком. Собственно, монастырь был основан в 1218 г., но первоначальное здание не сохранилось. Монастырем долгие века владели доминиканцы, в 1836 г. он был реквизирован и сейчас здесь расположился Университет, но фасад монастырской церкви в стиле платереско все так же радует взгляд. Говорят, что именно здесь расположена пещера Санто-Доминго, где Святая Тереса Авильская мистически общалась с Христом.

73.05 КБ

От монастыря дорожка ведет к церкви Сан-Лоренцо (Iglesia de San Lorenzo), основанной в XI веке, главным украшением которой является полихромный алтарный триптих работы Aguilar de Campos (1531). Меценаты церковного убранства – семья Санчес – погребены в церкви.

От дорожки, ведущей вдоль реки и начинающейся между монастырем El Parral и монетным двором, можно дойти до монастыря Сан-Винсенте эль Реаль (Monasterio de San Vicente el Real), построенного в романском стиле, но погибшего в огне пожаров 1616-1617 г. и выстроенного заново не без Педро де Брисуела (Pedro de Brizuela).

***

126.44 КБ

От университета мы поднимаемся вверх, к городу, проходим через ворота Сан-Цебриан (Puerta de San Cebrián), одни из трех сохранившихся в городе, и мимо Церкви и госпиталя милосердия (Iglesia y hospital de la misericordia), построенных по проекту Родриго Хиль де Онтаньон (Rodrigo Gil de Hontañón) в 1571 г. с последующими доработками Педро де Брисуела (Pedro de Brizuela). Мимо Сан-Эстебан мы снова выходим к кафедральному собору и Пласа Майор.

68.42 КБ

56.46 КБ

60.66 КБ

55.02 КБ

56.70 КБ

38.53 КБ

48.73 КБ

69.66 КБ

58.81 КБ

116.98 КБ

Продолжение следует.

Испания, январь 2007
Мадрид, часть 1, часть 2, часть 3, часть 4
Толедо, часть 1, часть 2, часть 3, часть 4
Саламанка, часть 1, часть 2, часть 3, часть 4
Авила, часть 1, часть 2, часть 3
Сеговия, часть 1, часть 2, часть 3
Вальядолид
Гвадалахара
Куэнка
Эскориал
Аранхуэс
Алькала-де-Энарес
Чинчон
Кольменар-де-Ореха

***

Забавные памятники Мадрида
Мадридские небоскребы
Кастильские панорамы
Испанское платереско


Виза
Опыт получения испанской визы

Транспорт
Железные дороги Испании + дополнения по Андалусии
Автобусы в Испании - немного из личного опыта


Отели
Вопросы по бронированию отелей
Письмо в отель на испанском
Январь 2007 - Мадрид
Мадрид, Vincci Soho 4*

Полезная информация
Испанская шпаргалка
Книги об Испании
Про билеты в Альгамбру

Шопинг
La Roca Village, как там !? Каталонское утлетное Эльдорадо
Стоковые магазины в Европе
Такс-фри: общие правила и частности


Рассказы друзей
Испанское путешествие. Ч.1. Мадрид и окрест
Испанское путешествие. Ч.2. Андалузия
Испанское путешествие. Ч.3. Эстремадура и Кастилия Ла Манча
Дорога к небесам. Монтсеррат


Tags: Испания, Испания. Кастилия и Леон, замки мира, путешествия, фотографии
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 11 comments