Путешественница и графоман (nat_ka) wrote,
Путешественница и графоман
nat_ka

Categories:

Саламанка, часть 3

108.44 КБ

Саламанка, часть 1, часть 2, часть 3, часть 4



Монастырь Лас Дуэньяс (las Duenas)

114.62 КБ

Монастырь находится «через дорогу» от Сан-Эстебана, дорогой в данном случае служит приземистый мостик. В 1491 г. благородная госпожа донья Хуана Родригес де Мальдонадо (Juana Rodríguez de Maldonado) преподнесла дворец, выстроенный в стиле мудехар (из чего мы делаем вывод, что предки благородной доньи были в числе реконкистадоров), в дар обществу доминиканок. Часть монахинь составляли благородные особы (вероятно, с этим связано и название сего богоугодного места), чьим вкладом в бюджет монастыря были немалые средства или земли, эти дамы проводили свои дни в молитве. Часть же монахинь происходила из семей попроще, и большой прибыли от них монастырь не имел, а посему занимались они общественно полезным физическим трудом.

Строили нынешнее здание монастыря Лас Дуэньяс строители рядом стоящего Сан-Эстебана: Хуан де Алава (Juan de Álava и Родриго Хиль де Онтаньон (Rodrigo Gil de Hontañón), и знатоки утверждают, что получился в своем роде шедевр архитектуры: пятиугольная крытая галерея двора, где арки поддержаны системой колонн. От стиля мудехар кое-что осталось внутри монастыря, в который мы, к сожалению, не попали - остроконечная арка галереи. Будет возможность – сходите за нас, ибо оно того стоит: говорят, что верхний уровень внутреннего дворика украшен скульптурными изображениями совершенно фантастических созданий: здесь есть полуослы, полудраконы, ухмыляющиеся козлы, крылатые чудовища, корчащиеся от боли. Нижний же уровень, напротив, довольно аскетичен. Имеется там и мавританская арка, выложенная изразцами.

Без платереско, как водится, не обошлось, хотя по сравнению с пышным соседом тут портал входа гораздо скромнее: поверхность поделена на две горизонтальные части. В нижней имеется полукруглая арка, украшенная мифологическими существами (половина человека, половина растения, как мне показалось). В центральной части верхнего уровня – фигурка Девы Марии с изображениями Святых Петра и Павла по бокам (в медальонах), и гербы ордена.

В 1963 г. здание монастыря было в плачевном состоянии, и было принято решение о восстановлении, буквально несколько лет назад масштабная реставрация была закончена, так что приедь мы сюда лет 5 назад – могли бы монастырь и не увидеть…


К югу от Пласа Майор: вокруг площади Колумба

Кусочек города, который мы намерены были осмотреть следующим, лежит к югу от Пласа Майор, к северо-западу от монастырей Лас-Дуэньяс и Сан-Эстебан. Туда нас привела улица Сан-Пабло, идущая сразу «за углом» Лас-Дуэньяс, и, как ни манили нас купола и шпили Старого и Нового соборов, мы твердо были нацелены эту часть города освоить.

69.39 КБ

В центре площади Колумба разбит небольшой скверик, скрывающий статую Христофора Колумба, указывающего на запад. Справа видна небольшая, аккуратненькая церковка (капелла конгрегации Христа, как гласит неприметная табличка), украшенная гербами вельмож и фигурами Святых Петра и Павла. Я затруднилась в классификации пары сидящих фигур в центре фасада, но подозреваю, что это могли быть католические короли.

72.52 КБ

С правой же стороны площади, чуть поодаль стоит средневековая (XV) башня Клаверо (Clavero). Изначально ее возвели квадратной формы, позднее перестроили, придав восьмиугольную форму. Каждая из сторон украшена круглой сторожевой башенкой. Городская легенда гласит, что некогда здесь стоял дворец завхоз влиятельного ордена, и это все, что от дворца осталось (клаверо – в переводе с испанского означает «ключарь»).

67.78 КБ

С левой стороны нашему взору предстают сразу 2 примечательных строения: аскетичного вида башня дворца Abrantes со всего лишь парой окошек на суровом фасаде, которую укоротили по приказу католических королей, дабы местное дворянство не слишком заносилось; и дворец Салина (de la Salinа) XVI века, приписываемый архитектору Алонсо де Фонсеке (Alonso de Fonseca), который считается одним из самых красивых ренессансных зданий города. Лоджия первого этажа высоченная, сформирована четырьмя арками и украшена пятью медальонами. Верхний этаж и оконные проемы покрывает изящная резьба.

108.02 КБ


Дом с ракушками (Casa de las Conchas)

108.44 КБ

От площади Колумба по улочке Jesus мы вышли на центральную улицу Rúa Mayor, где все взгляды приковывает, пожалуй, самое узнаваемое здание Саламанки – Дом с ракушками. Построен этот дворец был в 1493-1503 гг. в честь бракосочетания благородного дона Родриго Ариаса Мальдонадо (Rodrigo Arias Maldonado) и не менее благородной доньи Марии де Пиментэль (María de Pimentel). Щедро разбросанные по фасаду ракушки и лилии – символы обеих семей (раковины были символом Ордена Сантьяго, к которому принадлежал новобрачный). В 1701 г. дворец расширили, появился фасад, смотрящий на улицу Майор, и туда тоже добавили раковины. Кроме ракушек, по всей поверхности двух фасадов (один смотрит на центральную улицу, другой - в переулок) имеются гербы обоих вельможных родов.

105.52 КБ

Здание в своем роде уникально: с одной стороны, в нем чувствуется влияние итальянского ренессанса. Для гражданских строений того времени вообще характерен декор стен: обработка камня стен как граней бриллианта (такие дома обычно называли Дом пик), но тут – раковины, около 300 штук, да еще расположенные не по-христиански, а в стиле мудехар – ромбообразно. Воистину новатором был автор сего проекта!

Обратите внимание на фасад, выходящий в переулок и на окна и дверь дома: над дверью – герб рода Мальдонадо, как бы вставленный в рамку из лепных украшений, в нижней части резного портала от дверной притолоки тянется узор из дельфинов (ренессансный символ любви) и цветов.

124.69 КБ

Герб, если присмотреться, коронован скипетром – семейная легенда гласит, что один из представителей семьи победил на турнире герцога Нормандского, и король Франции, дабы спасти сына, присвоил титул победителю, дав ему родовое имя – Мальдонадо (оно скомпоновано из нескольких испанских слов и включает в себя «лилии» и название местечка, где был турнир. Подозреваю, что и лилии в семейной символике появились после этого ж турнира, ибо они – символ прежде всего королевского дома Франции). Четыре окна на этом фасаде тоже уникальны, не похожи одно на другое, и богато украшены резьбой, налицо влияние готики. Стиль раннего платереско, конца XV века, на которое еще оказывают влияние готика и мудехар, в Испании называют исабелино – по имени королевы Изабеллы. Кстати, железные решетки, которые защищают окна пониже, считаются одними из лучших образцов готической испанской ковки.

Если встать на углу дома, и сделать несколько шагов назад, то видна еще некоторая асимметрия: на углу дворца явно была высокая башня, гораздо выше, чем сейчас. А там, где заканчивается фасад, как будто тоже была башня-близнец. Скорее всего, гордые шеи башен местного дворянства укоротили по приказанию католических королей, дабы те сразу поняли, кто в городе хозяин и прекратили междоусобные свары (прятаться-то негде).

Внутренний двор также испытал на себе влияние стиля мудехар: его украшения – это смесь средневековой архитектуры, мудехара и ренессанса. Верхний уровень арок выполнен из каррарского мрамора (ренессанс); парапеты балконов украшены мотивами сот и сложным плетением (оно похоже на корзинное плетение) – это уже мудехар. Черепичная крыша имеет парапет, как будто сотканный из лилий с фигурными водосточными желобами. Оба яруса украшены гербами двух породнившихся семей. В центре двора – колодец, который в случае осады мог обеспечивать жителей дворца питьевой водой. Лестница, ведущая в верхние помещения, расположена не напротив входа, как у добрых христиан, а сбоку – это тоже мусульманская традиция строительства. Сначала вы увидите фигуру собаки со щитом рода матери дона Родриго, затем – лев со щитом рода Мальдонадо, и, наконец, третий пролет украшен гербами и символикой Пиментель и Мальдонадо.

В настоящее время в здании расположена библиотека, а со стороны улицы Майор – еще одно городское турбюро.


Иезуитский колледж Ла-Клересия /Iglesia de la Clerecía

83.42 КБ

Иезуитский колледж в Саламанке был основан в 1611 г. Маргаритой Австрийской, женой короля Филиппа III, дабы распространять католическую веру и искоренять ересь. Злые же языки утверждали, что настоящей целью королевы был камень в огород доминиканцев, которые держали в заключении в Саламанке будущего основателя ордена иезуитов Лойолу и даже судили его за ересь, правда, оправдали, после чего будущий святой покинул Испанию и уехал в Париж. Строительство началось в 12 ноября 1617 года (иезуиты были тогда в большой силе и чуть не снесли стоявший рядом Дом с ракушками), и продолжалось до 1755 г. Сюда вложен труд нескольких архитекторов: стены принадлежат Хуану Гомесу де Мора (Juan Gómez de Mora); купола и свод - работа Педро Мато (Pedro Mato) а башни - - работа Andrés García de Quiñones. После изгнания иезуитов в 1767 г. здание стало собственностью короля и получило название Clerecia. С 1940 г. это часть университета.

Архитектура здания отражает традиционные идеи того времени, как должен выглядеть иезуитский монастырь: публичная часть, церковь, школа, где иезуиты давали уроки, и приватные помещения, где происходили религиозные таинства. Церковь на первый взгляд не очень похожа на образец стиля – Иль Джезу в Риме, но, приглядевшись, понимаешь, что сходство все же присутствует. Фасад церкви делится на три горизонтальные плоскости, отделенные друг от друга коринфскими колоннами. На нижней части расположены гербы и три простые двери, в центре - образ Святого Игнасия Лойолы, на средней – два больших щита и дверь-окошко, верхняя часть венчается двумя башнями-рожками и фронтоном, на котором высечены изображения Девы Марии, короля Филиппа III и его жены, Маргариты Австрийской. Купол храма поддерживается створками огромной раковины с королевскими щитами и барабаном. После разрушительного землетрясения 1755 г., стершего с лица земли средневековый Лиссабон и докатившегося до Саламанки, чуть не свалившийся вниз купол был укреплен металлическими конструкциями. Интерьер довольно типичен для иезуитских церквей: богато украшенные алтари, часть росписи посвящена Лойоле, алтарные части обрамлены т.н. соломоновыми колоннами.

122.64 КБ

Спускаемся вниз по улице Майор, и перед нами – странно тихая и немноголюдная площадь Анайя (Anaya), на которую выходит великолепный фасад соборов, к ним мы сейчас направимся, но сперва остановимся и повернем голову вправо – там стоит небольшая церквушка Святого Себастьяна (1731, Альберто де Чурригера) и примыкающий к ней дворец Anaya, принадлежавший семье Мальдонадо. Старый дворец стоял на этом месте с 1401 г., неоклассическое нынешнее (крайне для Саламанки нетипичное) было возведено в 1760 г. Хуаном де Сагарвинагой (Juan de Sagarvinaga). Через улицу – студенческое общежитие работы Хоакина де Чурригера (Joaquín de Churriguera). А теперь можно и к соборам!

120.05 КБ


Старый и Новый соборы (Catedral Nueva и Catedral Vieja)

Саламанка все-таки уникальный город! Не только по атмосфере или архитектуре, но и даже по тому, что соборов, коих каждому уважающему себя христианскому городу положено иметь один, у Саламанки – два. Один построен в романском стиле, второй – готика и ренессанс, там же платереско, но они удивительным образом – сочетаются и дополняют друг друга.

67.49 КБ

Catedral Vieja

Прибыв в город, отвоеванный от мавров, в 1085 г., граф Раймундо де Боргонья и его супруга, высокородная донья инфанта Уррака (дочь короля Альфонсо VI) сперва были заняты насущными проблемами: обнести город стеной (она не сохранилась, но если смотреть на карту города, заметно, где она проходила), дабы уберечь город от мавров, построить себе дворец, занять население работой и привлечь в город…. Через 17 лет пора было подумать и о душе – и в 1102 г. благородная чета основывает Старый собор, подчинив его юрисдикции все церковные приходы в Саламанке и окрестностях. Строительство собора начинается в 1140 г. и за работу принимаются сразу несколько архитекторов, к примеру, испанец Juan Franco и француз Pierre d´Aix. Громаду собора возводили по частям: фундамент, неф, боковые стены (1150-1175), крытая галерея и своды (1175-1200), башня Петуха (torre del Gallo, из-за флюгера с изображением петуха) и купол (1175-1200). В конце строительства уже чувствовалось влияние готики – появляются ребристые своды, держащие огромный вес стен, остроконечные арки. В башне, кстати, угадывается влияние Византии – видимо, по пути к Сантьяго де Компостелла византийские паломники останавливались в Саламанке в большом количестве и среди них были искусные мастера.

108.41 КБ

Алтарь Старого собора украшен росписью работы флорентийца Дельо да Никколо Дельи (Dello da Niccoló Delli) в 1445 г. – это целых 53 картины, на которых изображены самые важные эпизоды из жизни Христа и Девы Марии. Выше – фреска «Страшный суд», также его работы. Венчает алтарное украшение статуя Девы Марии де ла Вега, покровительницы Саламанки, считаемая одним из лучших образцов средневекового ювелирного искусства (XII в.). Выполнена она из дерева, и покрыта пластинами из меди, бронзы и золота.

Справа от входа расположена часовня Сан-Мартин (San Martin), помещенная под Башней Колоколов (Torre de las Campanas). Основал ее в 1262 г. епископ Педро Перес (Pedro Pérez), который там же и был погребен (напротив входа). Готическая роспись капеллы изображает сцены погребения епископа и сцены из Нового завета. Эта же капелла известна как часовня Масла (Capilla del Aceite), потому что здесь хранили глиняные кувшины с маслом, которое использовалось для ламп собора. Толщина стен здесь внушительная, поэтому часовню во время Гражданской войны использовали еще и как бомбоубежище, в котором скрывался сам генерал Франко.

86.55 КБ

Вокруг крытой внутренней галереи вдоль стен расположены гробницы, среди которых выделяется усыпальница архидиакона Гутиеррес де Кастро (Gutiérrez de Castro), с великолепным рельефом. Поблизости расположены четыре часовни, к примеру, часовня Сан-Бартоломе, фамильная усыпальница семьи de Anaya y Maldonado, в центре ее расположена могила основателя часовни – архиепископа Саламанки дона Диего де Анайа и Maldonado (Diego de Anaya y Maldonado). Часовня окружена красивой кованой решеткой (1514). Капелла Сальвадор (Salvador) имеет мавританские своды, а капелла Санта-Барбара (Santa Barbara) известна тем, что по древнему обычаю (известному, между прочим, еще в Китае V-VI вв. н.э.) перед экзаменами на соискание научного звания всех кандидатов запирали там на 24 часа, в потом проводили перекрестный опрос (жестоко по сравнению с испытанием в Китае, где соискателей просто запирали со списком экзаменационных вопросов на сутки). Те, кто экзамен прошел, выходили в специальный зал для празднования, те, кто не сдал – тихо покидали собор через дверь Carros.

105.42 КБ


Catedral Nueva

В течение XV века город испытал сильный прирост населения, и романский собор уже не мог вместить всех желающих. В 1491 г. капитул принял решение о строительстве нового собора, но работы начались только в 1513 г. – комиссия изучала кандидатуры архитекторов. Самым достойным оказался Хуан Хиль де Онтаньон (Juan Gil de Hontañón), предложивший проект, согласно которому Новый собор пристраивался к Старому, причем сносилась только одна стена Старого собора. С первого дня работ мастеру-строителю отравляли жизнь бесконечными тяжбами архитекторы, конкурса не прошедшие. Стройка постоянно приостанавливалась, на площадку приезжали комиссии и ревизоры, в проект вмешивались… в общем, стоит ли удивляться, что закончили работу только в1733 г.? Эстафету перехватил сперва Хуан де Риберо (Juan de Ribero), затем и прочие лучшие архитекторы того времени (отметился там и клан Чурригера).

60.03 КБ

Новый собор Саламанки - одна из самых последних работ испанской готики. Фасады украшают сцены Рождества Христова и Богоявления, Голгофа и вход в Иерусалим, все это обрамлено фигурками святых, цветами, мистическими символами - это платереско яркое, впечатляющее, беспримесное.

89.78 КБ

Главный фасад, выходящий на Calle Cardenal Plá y Deniel – пламенеющая готика в очень ярком проявлении, а вот колокольня и купол – уже барокко. Интерьер собора похож на лес и поражает высотой и простором. Сиденья, кафедра и резьба хора, выполненные из орехового дерева, оформление главной капеллы – работы Альберто Чурригера – считаются одним из лучших образцов барокко.

Достойны внимания две часовни: Золотая часовня (Dorada), или часовня всех святых, и часовня Святого Христа де лас Батальяс (Capilla del Santo Cristo de las Batallas), а в капелле Доре имеются готические скульптуры и азулежуш – португальские изразцы, которыми украшают церкви по всей испанской соседке.

128.28 КБ

Золотая часовня - настоящая маленькая церковь внутри собора: она раcполагает собственными хором и ризницей и, по мнению специалистов, даже органом. В ней имеются изображения всех христианских святых с начала времен до XVI века, когда она была закончена. Основал капеллу архидиакон дон Франсиско Санчес де Паленсуела (Don Francisco Sánchez de Palenzuela), погребенный в ней же, под аркой, рядом – коленопреклоненные фигуры его родителей и племянника, и фигура, символизирующая смерть.

Во второй часовне – Святого Христа, погребен епископ дон Херонимо Виске (Don Jerónimo Visque), а свое название часовня получила по алтарному изображению Христа, ведущему в бой Эль Сида, героя Реконкисты.

Родриго (Руи) Диас де Вивар (Вивар (Бургос), около 1044 г. — Валенсия, 10 июля 1099 г.), также известный как Эль Сид Кампеадор — кастильский дворянин, военный и политический деятель, национальный герой Испании. Служил при дворе короля Санчо II, а после его смерти — Альфонсо VI, при котором стал главнокомандующим (alférez) кастильской армией. С 1080 г. — в изгнании. В 1094 г. захватил Валенсию и стал ее правителем.

Сид (от арабского «сиди» — вождь) приобрёл легендарные черты и считался отважным рыцарем, сочетавшим храбрость и гуманность, поскольку он воевал как с христианскими тиранами, так и с мавританскими. После своей смерти в 1099 г. Сид превратился в народного героя, воспетого в поэмах и песнях. Его подвиги послужили сюжетом для «Песни о моем Сиде» («Cantar del mio Sid») — эпической поэмы, написанной на кастильском языке. В поэме прослеживается явное влияние французской «Песни о Роланде», близко к реальности отражены исторические события, и читатель ясно представляет, какой была жизнь странствующего рыцаря в припограничной полосе Испании.


Хочу сказать пару слов о злосчастной Башне колоколов собора. Старый собор имел две башни, и одну из них было решено достроить, чтобы она была колокольней для обоих соборов, что и было сделано. Но в 1705 г. в башню попала молния, и самый больший колокол упал на улицу, а после землетрясения 1755 г., разрушившего до основания Лиссабон, отголоски которого докатились и до Саламанки, башня была сильно повреждена, ее чуть не снесли, и лишь смелое решение укрепить металлическими скобами башни ее спасло. Пострадала башня-горемыка и во время Гражданской войны…

109.09 КБ

«… вокруг обоих соборов можно ходить до бесконечности, каменная резьба его порталов и колонн завораживает. На капителях – всякие зверушки, чудища, мордочки и фигурки - и ни одна не повторяется. Все ищут там и собрата лягушки – Астронавта. Когда реставрировали портал, что выходит на плаза Анайя, реставраторы сочли возможным слегка его осовременить и вырезали на колонне скульптурку космонавта в скафандре. Местные забулдыги караулят у дверей астронавтоозабоченных иностранцев, надоедливо и небескорыстно предлагая свою помощь – пошлите их подальше, астронавт на крайней левой колонне дверного портала на высоте чуть выше вашего роста, глаза сразу же в него и упираются».
(с) Arial


119.69 КБ

За соборами, кстати, расположен очень милый садик (вход свободный), Huerto de Calisto y Melibea, откуда открываются красивые виды на Саламанку и на сами соборы. Фотографии готических шпилей в обрамлении зелени, кажется, получились очень удачными.

58.33 КБ

Иберийский бык
116.12 КБ

111.43 КБ

Окончание следует...

Испания, январь 2007
Мадрид, часть 1, часть 2, часть 3, часть 4
Толедо, часть 1, часть 2, часть 3, часть 4
Саламанка, часть 1, часть 2, часть 3, часть 4
Авила, часть 1, часть 2, часть 3
Сеговия, часть 1, часть 2, часть 3
Вальядолид
Гвадалахара
Куэнка
Эскориал
Аранхуэс
Алькала-де-Энарес
Чинчон
Кольменар-де-Ореха

***

Забавные памятники Мадрида
Мадридские небоскребы
Кастильские панорамы
Испанское платереско


Виза
Опыт получения испанской визы

Транспорт
Железные дороги Испании + дополнения по Андалусии
Автобусы в Испании - немного из личного опыта


Отели
Вопросы по бронированию отелей
Письмо в отель на испанском
Январь 2007 - Мадрид
Мадрид, Vincci Soho 4*

Полезная информация
Испанская шпаргалка
Книги об Испании
Про билеты в Альгамбру

Шопинг
La Roca Village, как там !? Каталонское утлетное Эльдорадо
Стоковые магазины в Европе
Такс-фри: общие правила и частности


Рассказы друзей
Испанское путешествие. Ч.1. Мадрид и окрест
Испанское путешествие. Ч.2. Андалузия
Испанское путешествие. Ч.3. Эстремадура и Кастилия Ла Манча
Дорога к небесам. Монтсеррат


Tags: Испания, Испания. Кастилия и Леон, путешествия, фотографии
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 9 comments