Путешественница и графоман (nat_ka) wrote,
Путешественница и графоман
nat_ka

Categories:

Толедо, часть 2

66.90 КБ



Толедо, часть 1, часть 2, часть 3, часть 4

Железнодорожная станция Толедо - Hospital de Tavera

Первое, что встречает путника, прибывшего сюда на поезде - железнодорожный вокзал. Да не простой, а этакое ардеко с мудехаром в одном флаконе. На моей памяти такой же красоты вокзал - в Порту, где хочется встать и рассматривать изразцы, а не смотреть расписание. Тут же продают экскурсии по городу за 10 евро, но вы же самостоятельный путешественник! Презрительно фыркнув, вам надлежит выйти из вокзала и направиться вправо, пройти через мост. По ходу движения разрешается любоваться видами Толедо - почти с того же ракурса, какой у Эль Греко на знаменитом "Виде Толедо". Увидели крепостную стену - переходите дорогу влево, идете вдоль нее несколько минут, и когда перед вами - мощные ворота, знайте - вы на месте.

92.19 КБ

Отлично понимаю ваше стремление немедля войти в ворота! Но не торопитесь: во-первых, в сквере через дорогу от ворот расположен киоск турбюро, где дают карты (на испанском). Через туманный сквер с фонтанами, статуями, фигурно выстриженными кустами и беседками виднеется госпиталь Тавера: основал его в XVI кардинал де Тавера, давший госпиталю свое имя, и похороненный в монастыре же. Ренессансный фасад, напоминающий о Флоренции, украшен гербами и фигуркой святого (вероятно, тоже кардинала), а также приятными часами. Руку к нему приложили самые маститые архитекторы своего времени - Коваррубиас, Бустаманте и Берругете. Последний выполнил и гробницу кардинала, и портал.

102.81 КБ

Сейчас здесь имеется средневековая аптека (посетить нельзя), музей, спонсируемый фондом герцога де Лерма (если есть пара дней на Толедо, сходить стоит) и владеющий несколькими работами эль Греко, Риберы и Тинторетто. Вход стоит 4 евро, часы работы смотрите на обороте карты, полученной в турбюро.

Если времени нет, то росписи Эль Греко для госпиталя доступны здесь
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/g/greco_el/22/index.html


Крепостные стены и Ворота Бисарга (Puerte de Bisarga)

Известно, что крепостные стены Толедо получил еще при римлянах, а взявшие город вестготы рачительно восстановили порушенное при штурме. Достоявшие до XI века стены были отреставрированы королем Альфонсом VI и по сей день охраняют город. Выглядят они, пожалуй, ничуть не менее внушительно, чем знаменитые крепостные стены Авилы, да и строили их, похоже, тоже арабские мастера - верх стены украшен кирпичными бордюрами в стиле мудехар. Неровности рельефа также учтены: высота стены меняется точнехонько в соответствии с рельефом местности.

72.52 КБ

Главные ворота средневекового Толедо - Puerte de Bisarga - и по сей день являются таковыми. Уникальность этих массивных цилиндрических башен, построенных еще при арабах и украшенных габсбургским гербом при Карле V, состоит не только в том, что они помнят короля Альфонсо, который вместе с Эль Сидом въезжал во взятый Толедо, но и в самой их конструкции: ворота даже не ворота, а целый бастион, где ворота являются одной из стен цитадели. Второй (противоположной) стеной этой мини-крепости являются еще одни ворота, в типичном мавританском стиле, с караульным помещением, парой квадратных башен, крытых многоцветной черепицей (если присмотреться, узор черепицы также образует габсбургского двуглавого орла) и керамической табличкой, свидетельствующей, что 28.11.1986 г. Толедо был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

106.23 КБ

96.64 КБ

В дворике между двумя воротами стоит посмотреть на нишу с двуглавым орлом же, каменные скамьи на каких-то хилых львах и карту города, отлитую из бронзы. Орел, кстати, являлся особой милостью короля Карла V, выбравшего Толедо своей резиденцией.


Церковь Сантьяго де Аррабал (Iglesia de Santiago del Arrabal) и ворота Альфонсо VI (Puerta de Alfonso VI)

108.46 КБ

За Puerte de Bisarga стоит себе церковь, облика - необыкновенного. Неудивительно, если знать, что перестроена она в XII веке из мечети, возведенной двумя веками ранее. Одна из церковных башен удивительно напоминает минарет, да и в кладке угадываются восточные мотивы - она вся как резная шкатулка. Считается, что это из ярчайших проявлений стиля мудехар в Толедо, где мудехаром-то никого и не удивишь. Вход в удивительную церковь - с правой стороны, домики, стоящие у входа, образуют небольшой дворик в фахверковом стиле. В ней расслабляюще тепло (Толедо мы посетили в прохладный денек), стены внутри выложены кирпичом, а по помещению прохаживался священник в белой рясе. Кроме нас, посетительницей оказалась только одна старушка-прихожанка - давно мы не бродили по пустым церквям… Удивила Мадонна слева от входа - в голубом - с шестиконечной звездой.

Чуть в сторону, через скверик - еще одни ворота - Puerta de Alfonso VI, построенные в 838 году. С тех пор из практически не перестраивали, поэтому мудехар тут беспримесный и очень своеобразный.

114.60 КБ

В крепостной стене Толедо сохранилось с пяток ворот и еще парочка выходит на мосты, что ведут на тот берег реки Тахо. Вдоль оборонительного полукольца, охраняющего город с севера, можно совершить дополнительную прогулку - очень впечатляет. Для этого можно выйти из ворот Puerta del Cambron и пройти по Paseo de Recaredo (с наружной стороны стены) до Puerta de Alfonso VI, и далее - к Puerte de Bisarga, и Puerta Cristo de la Luz с Puerta del Sol. А можно начать еще раньше - от моста San Martin и закончить мостом Alkantara, увековеченным Эль Греко на знаменитом полотне "Вид Толедо".

Но сейчас мы только начинаем осматривать Толедо и посему идем не вокруг Толедо, а вглубь его - по улице Calle Real del Arrabal, выйдя к еще одним мудехарским воротам -


Ворота Солнца (Puerta del Sol)

111.11 КБ

Мудехарские ворота часто сравнивают с подковой - мне же все эти проемы показались больше похожими на замочные скважины. Да и по функциональности ворота ближе к бастионам-барбаканам, нежели к воротам в нашем понимании - проему для входа/въезда. Построили солнечные ворота рыцари-госпитальеры в XIII веке, над аркой входа в стену вмурован раннехристианский саркофаг эпохи еще римского владычества - с рельефом из жизни Святого Идельфонсо, а чуть пониже ажурной резьбы виднеется изображение самого святого. Где-то тут должны быть еще одни ворота… вон они! Оборачиваемся назад и скользим взглядом вдоль стены вправо - нам туда, вот там мы и войдем в город. Через арку же Пуэрта дель Соль видны другие ворота, попроще - Puerta de los Alarcones, вросшие в близстоящий монастырь. Пройдя далее по Calle Venancio Gonzalez, вы попадете на Paseo del Miradero, который приведет вас к Plaza de Zocodover и музею Санта-Крус. "Нормальные герои всегда идут в обход" - так и мы придем к музею же, но через полчаса. Для начала мы пройдем через Puerta de Valmardon (мудехар, X век), на которые нацелились от ворот Солнца (справа будут видны высокие стены кармелитского монастыря).

115.91 КБ

Монастырей в этой части Толедо много, и построены они один за другим: кларисок, Сантьяго, доминиканцев, капуцинерский… Тоже своего рода оборонное кольцо города - у Москвы тоже подобное имеется. Большей частью толедские монастыри действующие и для посещений закрыты или ограничены, посему отвлекаться на них мы не стали, а продолжили путь, чтобы увидеть


Церковь Кристо де ла Лус (Ermita del Cristo de la Luz)

74.29 КБ

Те, кто перестраивал толедские мечети в христианские церкви, не сильно напрягались - к примеру, эта церковь прямо-таки кричит о том, что она бывшая мечеть. Ну разве что три дверных проема были заложены, да крест водрузили наверху. Как она умудрилась уцелеть и при штурме Толедо, и в период изгнания иноверцев из Испании, и во времена суровой Святейшей Инквизиции - осталось загадкой. Но факт остается фактом: мечеть Bab-al-Mardum, ныне известная как Ermita del Cristo de la Luz, была построена в 999 г. арабским архитектором Мусой ибн Али. На ее архитектуру оказала свое влияние великая мечеть Кордовы, которую к тому моменту мы видели только на картинке. Вероятно, по причине преклонного возраста, церковь-мечеть время от времени реставрируют (выглядит она относительно свежо), вот и на момент нашего приезда вокруг нее было все раскопано-разворочено, а за оградой бродили суровые мужчины в спецодежде. Это, правда, не помешало администрации музея продавать входные билеты - по 1,90 евро с человека. Можно и сходить - взглянуть на романские фрески. Где-то прочитала, что попасть сюда сложно из-за непонятного режима работы, но в первой половине дня она прекрасно функционировала, да и на обороте карты, полученной нами в турбюро, имелось расписание работы основных музеев, где было четко написано: 10-19 ежедневно.

Пройдя по Calle del Cristo de la Luz и свернув на Calle de los Alfileritos, мы быстро посмотрели на августинский монастырь Las Gaitanas, выходящий на Plaza de San Vicente, с барочной церковью (ох, нетипичен этот стиль для Толедо), и стоящий через площадь университет в ренессансном дворце Лоренцана (Lorenzana), а также маленькую мудехарскую церковь San Vicente (XIII век), взглянули на церковь Сан-Николас в лабиринте улочек, и вышли на главную площадь города -


Plaza de Zocodover

134.07 КБ

В Испании можно сориентироваться, даже не зная испанского: жители чутко реагируют на слова "Пласа Майор", даже произнесенные с диким акцентом, а туристам того и надо - это главная площадь города, где обычно расположено как минимум турбюро и Ратуша, как максимум - Кафедральный собор. Толедо ниспровергает мечты путешественника решительно и бесповоротно, подчеркивая тем самым свою уникальность и самобытность: Кафедральный собор расположен гораздо ближе к центру города (у его подножия и лежит Пласа Майор, в Толедо - тихая и неприметная), а главная городская площадь носит странное название Plaza de Zocodover. При маврах здесь проводили аутодафе, корриды и ярмарки (свое имя площадь получила от арабского Suk-aldawad - "рынок скота"), сейчас по ней куда-то спешат пешеходы, деловито пыхтят прогулочные паровозики, а местные жители равнодушно дымят на остановке, не обращая внимания на треугольник площади, окруженный яркими домами с балкончиками. Мы же проходим через Arco de la Sangre (бывшие мавританские ворота) в центральном здании на площади (построено при Франко над воротами, на его фасаде имеются часы - этакая замена Ратуши, которая в Толедо опять-таки не там, где обычно - на Пласа Майор, а вовсе у Кафедрального собора), и уткнулись прямо в памятник Сервантесу, вокруг которого радостно щебетали миловидные японочки.

103.84 КБ

Чуть ниже по улице им. Сервантеса же расположен


Музей Санта-Крус (Museo del Santa Cruz)

62.90 КБ

И тут коварный Толедо нанес по нам первый удар: как только я навела объектив на фасад бывшего госпиталя Санта-Крус, у меня сели батарейки. Причем непонятно, с чего: заряжали-заряжали, и на тебе. Не иначе - происки врагов: Не иначе - из Парижу: Обозлившись на все сразу, я решительно сложила фотоаппарат в свою необъятную сумку, при виде которой сотрудники охраны во всех магазинах мира начинают нервничать, и предоставила снимать Толедо мужу - своей камерой. Как водится, снял он "не так" и "не то" (для того и снимаем двумя разными камерами каждый свое, т.к. один и тот же фасад у каждого получается свой), но уж что получилось, то получилось:)

Итак, представший нашему взору комплекс зданий, выделяющийся своей величиной на карте даже такого города, как Толедо, состоит из монастыря Santa Fe (сейчас там расположена библиотека и архивы региона Кастилия - Ла Манча, которая была закрыта на реставрацию, поэтому мы так и не увидели гробницу Фернана Переса, выполненную в мавританском стиле, датируемую XIII веком и знаменитую часовню Белен XI века); госпиталя Санта-Крус, основанного кардиналом Мендосой (см. Гвадалахара) и францисканского монастыря de la Concepcion, закрытого для посещений (но посмотреть на него можно - через стеклянную стену музея Санта-Крус). Весь комплекс зданий был возведен на месте дворцов арабской знати.

78.76 КБ

Госпиталь, основанный при католических королях, собственно, являлся не больницей, как логично было бы предположить, а вовсе сиротским приютом под патронажем королевы Изабеллы. Денег на постройку каменного здания семья Мендоса не пожалела (возможно, свою роль сыграло желание пустить пыль в глаза юному королю Карлу V) - за 30 лет строительства (с 1494 по 1524 гг.) здесь отметились лучшие мастера своего времени - сперва братья Эгас (Egas), затем - Алонсо Коваррубиас (Covarrubias). Результат - шедевр платереско, который, впрочем, ничуть не напоминает шедевры платереско Саламанки: впечатляющий фасад с резным порталом, три двери в вестибюле, прекрасный внутренний дворик и мраморная резная лестница, ведущая на второй этаж.

75.15 КБ

С XIX века здесь размещается музей Санта-Крус, в который мы и направились. Вход бесплатный, но билет в кассе получить нужно (часы работы 10-18.30, вс 10-14). На первом этаже представлены гобелены XV века, статуи святых, церковная утварь, оружие, есть даже штандарт, развевавшийся на мачте флагманского судна Дон Хуана Австрийского в знаменитой битве при Лепанто. Отдельно хочу обратить внимание на множество картин Эль Греко - они занимают целый зал. Удивительный, своеобразный художник - не могу сказать, что я поклонница его таланта, но что-то завораживающее в этих искаженных пропорциях есть… Внутренний дворик достоин внимания не меньше: по всему периметру стоят кусочки саркофагов и целые саркофаги, обломки колонн (вероятно, еще римских), тяжелые мраморные скамьи (леденящие пятую точку сразу, как только присядешь на такую). В центре - несколько клумбочек геометрической формы, по причине зимы цветов не было, но травка зеленела. Вниз из дворика ведет лестница, где расположен археологический зал: огромные бивни и череп мамонта, первобытные орудия лова, охоты, грубые молотки и топоры, много керамики, имеется ткацкий станок. Отдельным стендом - черепа древнейших обитателей Иберийского полуострова (питекантропы да кроманьонцы), и даже целый некрополь, заботливо раскопанный археологами в окрестностях Толедо.

На втором этаже, кроме вида на дворик, можно по-пиратски проникнуть взглядом в монастырь по соседству - он преотлично виден через стеклянную стену туалета музея:)

64.69 КБ

Кроме туалета, на втором этаже имеется экспозиция керамической плитки - напольной и настенной, из разных стран, от Португалии до Бельгии. Посуда. В уголке воссоздан настоящий кабинет коллекционера - с массивной мебелью и продавленным креслом. Славный музей. Снимать нельзя, но если очень хочется, то, наверное, можно исхитриться - никто особо по пятам не ходит и взглядом не прожигает.


Альказар (Alcazar)

57.82 КБ

Высокий холм ("господствующую высоту", как бы сказали знатоки военного дела), возвышающийся над городом, облюбовали еще римляне, построив здесь укрепленный форт. Вестготские короли возвели здесь королевский замок. Мавры, взявшие Толедо, продолжили славную традицию и выстроили здесь Альказар (от арабского "Al-Qasr" - "крепость"). Во времена правления первых королей Реконкисты (Альфонсо VI; Альфонсо X Мудрого) замку придали "христианский" колорит - двор перестроили в форме каре, а по углам возвели сторожевые башни. Император Священной Римской империи и король Испании Карл V (внук Фердинанда и Изабеллы, получивший право на престол благодаря внезапной гибели инфанта Хуана, своего дяди) также не отступил от древней традиции и сделал толедский Альказар своей резиденцией, поручив в 1537 г. благородный труд перестройки нового замка-цитадели архитектору Алонсо де Коваррубиасу (Covarrubias).

Строили, как водится, долго: с 1537 по 1551 гг., и неудивительно - задача была поставлена непростая - смягчить суровость замка, представив его именно как королевский дворец, но при этом сохранить и приумножить укрепления. Коваррубиас справился с поставленной задачей, и Альказар считается самой значительной его работой. Северный фасад имеет три этажа, украшенных в стиле платереско, западный более прост и украшен только открытыми аркадами балконов на верхнем этаже, внутренний аркадный дворик замка имеет настолько совершенные пропорции, что внесен в учебники по архитектуре.

47.48 КБ

Увы - оригинальное здание не сохранилось, и то, что увидели мы, является лишь удачным новоделом - по старинным чертежам здание восстановили в том виде, в каком он был во времена Карла V. Значение Толедо для Испании было слишком велико, и на Альказар зарились многие. Замок сильно пострадал от нескольких штурмов и пары пожаров, неоднократно реставрировался, и был уничтожен после двухмесячной осады 1936 г. Республиканцам тогда так и не удалось сломить полковника Валера, возглавлявшего защиту крепости, крепость не пала, но была стерта с лица земли. Сегодня в память об этих событиях в замке размещен Музей осады 1936 года, который считается памятником павшим в этой битве, и одна из крупнейших библиотек Испании. Нам показалось, что тратить время на здание, не представляющее исторической ценности, не очень правильно, поэтому в замок мы не пошли, но те, кто был, рассказывают о макете руин крепости, оставшихся после осады, и о военных фотографиях тех лет, поэтому решайте сами, идти туда или нет.

Мы же обошли Альказар по периметру и вышли к ее восточной стене (она является наиболее сохранившейся еще со времен средневековья), у ее подножия, кроме того, расположена прекрасная смотровая площадка, откуда долина реки Тахо и ущелья видны как на ладони. Чуть левее, кстати, расположен мост Алькантара (Puente de Alcantara), ведущий к замку San Servando - по мосту и через крепость мы будем возвращаться к станции.

67.87 КБ

65.61 КБ

46.50 КБ


Церковь Сан-Мигель (Iglesia de San Miguel)

51.78 КБ

В двух шагах от Альказара (слева, если встать спиной к смотровой площадке, или со стороны южного фасада, если вам проще ориентироваться по карте) расположена церковь Сан-Мигель. Со стороны Альказара кажется, что подойти туда просто, но не тут-то было! Этот уголок Толедо считается одним из самых запутанных - и с полным на то правом. Поблуждав по лабиринтам узких улочек, мы, наконец, вышли к церкви, которая от смотровой площадки притворялась древней в стиле мудехар, а оказалась барочной. Правда, некоторые ее фрагменты сохранились с XIII века, да и башня явно мавританской работы - мудехар в чистом виде.

66.90 КБ

70.04 КБ

73.38 КБ

60.68 КБ

56.47 КБ

Испания, январь 2007
Мадрид, часть 1, часть 2, часть 3, часть 4
Толедо, часть 1, часть 2, часть 3, часть 4
Саламанка, часть 1, часть 2, часть 3, часть 4
Авила, часть 1, часть 2, часть 3
Сеговия, часть 1, часть 2, часть 3
Вальядолид
Гвадалахара
Куэнка
Эскориал
Аранхуэс
Алькала-де-Энарес
Чинчон
Кольменар-де-Ореха

***

Забавные памятники Мадрида
Мадридские небоскребы
Кастильские панорамы
Испанское платереско


Виза
Опыт получения испанской визы

Транспорт
Железные дороги Испании + дополнения по Андалусии
Автобусы в Испании - немного из личного опыта


Отели
Вопросы по бронированию отелей
Письмо в отель на испанском
Январь 2007 - Мадрид
Мадрид, Vincci Soho 4*

Полезная информация
Испанская шпаргалка
Книги об Испании
Про билеты в Альгамбру

Шопинг
La Roca Village, как там !? Каталонское утлетное Эльдорадо
Стоковые магазины в Европе
Такс-фри: общие правила и частности


Рассказы друзей
Испанское путешествие. Ч.1. Мадрид и окрест
Испанское путешествие. Ч.2. Андалузия
Испанское путешествие. Ч.3. Эстремадура и Кастилия Ла Манча
Дорога к небесам. Монтсеррат


Tags: Испания, Испания. Кастилия - Ла Манча, замки мира, путешествия, фотографии
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 10 comments