Путешественница и графоман (nat_ka) wrote,
Путешественница и графоман
nat_ka

Categories:

Душа Италии. Равенна - часть 1


Через дорогу от вокзала среди сосен нас встречает узорчатая мозаичная колона, а чуть дальше, как на картинке – похожая на игрушку базилика Сан-Джованни-Евангелиста (Basilica of S. Giovanni Evangelista) в обрамлении голубого неба и

Прошу сразу делать скидку на то, что все фотографии сделаны 6 лет назад.

За тысячу лет неизменна,
Здесь время неслышно бежит,
Красавицей спящей Равенна
У теплого моря лежит.

Победы, геройства, измены…
В мозаиках старых церквей
Величие древней Равенны
И сотни историй о ней.

И хочется мне непременно,
Забыв про рутину пути,
К тебе возвратиться Равенна,
По улицам этим пройти.

Алексей Хазар


Tu qui es ego fui et qui ego sum tu eris.
(надпись на надгробии)

Лишь по ночам, склонясь к долинам,
Ведя векам грядущим счет,
Тень Данта с профилем орлиным
О Новой Жизни мне поет.
Александр Блок


Равенна – последняя столица Западной Римской империи, не больше и не меньше! Как мы помним из школьного курса истории Древнего мира, Римская Империя, наводившая страх на всю Европу и значительную часть Азии и Африки, в 395 г. разделилась на 2 части – Восточную со столицей в Константинополе и Западную со столицей в Риме. Восточная просуществовала аж до 1453 года, когда доблестный Мехмед Завоеватель взял Константинополь (ныне Стамбул), а вот Рим пал перед сметающими все на своем пути варварами Алариха на тысячу лет раньше – в 410 г. Столицей Западной империи уже с 402 г. стала Равенна, когда император Гонорий объявил ее своей резиденцией, где он несколько лет правит совместно со своей сестрой Галлой Плацидией.

Как ни странно, именно при остготах Равенна оставалась столицей королевства и именно в те времена приобрела уникальный облик, которым поражает туристов сейчас. Здесь находилась резиденция остготского короля Теодориха, и в центре города можно полюбоваться остатками его дворца, а за городом – его гробницей. Позднее Равенну захватили византийцы, а потом, до самого 1859 года городом владели периодически то Венецианская республика, то Ватикан.

В этом городе Данте Алигьери, изгнанный из родной Флоренции, закончил «Божественную комедию», здесь он умер в 1321 г. и здесь же покоится его прах. По улицам Равенны наверное, любил прогуливаться лорд Байрон, живший здесь в доме рядом с монастырем францисканцев. Этот город воспел Блок в «Итальянских стихах». Здесь любил бывать Густав Климт, и кто знает, может быть, не одна из его работ была написана под впечатлением именно от Равенны…

Базилика Сан-Джованни-Евангелиста

Через дорогу от вокзала среди сосен нас встречает узорчатая мозаичная колона, а чуть дальше, как на картинке – похожая на игрушку базилика Сан-Джованни-Евангелиста (Basilica of S. Giovanni Evangelista) в обрамлении голубого неба и мохнатых еловых веток.


Базилика построена из красного кирпича, который мало затронуло время (самое время закряхтеть и сказать: да, умели строить в прежние времена, перед входом – беломраморный портал с поразительно красивой тонкой резьбой.


Во внутреннем дворике – клумбы из фиалок и древний саркофаг, притулившийся у стены.


Позднее мы увидим множество таких же саркофагов, и не только в Равенне, но, поскольку именно этот был первым увиденным нами, он был удостоен отдельной фотографии.



Внутри базилики простая кирпичная кладка, внизу стен развешаны многочисленные мозаики под стеклом и в рамках, похожие на детские рисунки. В алтарной части церкви сохранились остатки фрески, и висят несколько икон.

Базилика была построена по приказу Галлы Плацидии, сестры императора, она спокойно простояла с V века до 1944 года, когда она была серьезно повреждена бомбежкой, и сейчас перед нами – отреставрированный вариант. Из динамиков, спрятанных в углах, несутся заунывные песнопения. Честно говоря, они настолько натурально звучат, что когда мы шли по дворику ко входу, то были уверены, что внутри идет служба и поет церковный хор. Перед церковью – памятник объединению Италии: поверженный воин, женщина с лавровым венком в руках, развевается государственный флаг. У подножия памятника – сурового вида львы.

Базилика Сант-Апполинаре Нуово (S.Apollinare Nuovo)

По улице влево от памятника нужно пройти пешком метров 300, и перед вами - церковь Сант-Апполинаре Нуово (S.Apollinare Nuovo), базилика VI века с башней (IX-X вв.), арочный вход которой прячется за пышными пальмовыми зарослями. Это первая из череды базилик с прекрасными мозаиками, которые и являются главной достопримечательностью Равенны, и входят в список культурного наследия ЮНЕСКО.


При осмотре мозаик туристам предоставляется возможность приобрести единый билет стоимостью 7,50 евро, с которым можно смело посещать следующие объекты: церковь Сант-Апполинаре Нуово (S.Apollinare Nuovo), Неонианский баптистерий (Neonian Baptistery), Archiepiscopal museum, церковь Сан-Витале (San Vitale), мавзолей Галлы Плацидии (Mausoleum of Galla Placidia). Эти билеты продаются у каждого такого объекта. С 1 марта по 15 июня взимается еще и дополнительная оплата 2 евро.

Рассказывать про мозаики бесполезно: это нужно видеть самому, чтобы понять, какой это титанический труд – выложить целую картину из малюсеньких кусочков цветного стекла, да так, чтобы и по прошествии многих сотен (и даже тысяч!) лет они радовали глаз и навевали разные мысли – и грустные, и радостные. А таких картин в каждой из базилик Равенны множество. Именно благодаря прекрасным мозаикам в церквях Равенна была и является сейчас если не столицей Западной империи, то, по крайней мере, одной из столиц мирового искусства.

Полюбоваться мозаиками в сети можно здесь:
http://www.ravennamosaici.it/index3.html

Дворец Теодориха

Через сотню метров по этой же стороне улицы (via di Roma)– довольно живописные руины V-XII вв.– это дворец Теодориха, который несколько поколебал мои представления об остготах как диких варварах, бездумно разрушивших Великую Римскую империю. В XII веке прямо на фундаменте дворца и его стенах была возведена церковь Сан-Сальваторе, от которой остались фрагменты стен и башня.







Мы с мужем стали соображать, входит ли в стоимость единых билетов вход (объявлений на сей счет не было), и если нет, то почем билеты (этого тоже нигде не было указано), как из двери близ окошка вышел итальянец, кокетливо обтянувший свое объемное брюшко ярким свитером, и пояснил, что достаточно записать свои имена в книгу, лежащую в окошке, что мы и сделали, записав имена, страну и город, из которых мы прибыли. Наверное, изучают потребительский туристический спрос. Характерно, что на странице, где мы писали, а впереди нас расписались уже человек 30, были итальянцы из Эмилии-Романьи, итальянцы из других провинций, и, кажется, несколько испанцев. Изучив наши записи, дядька-итальянец ооочень удивился.

Внутри дворца мы побродили по живописным развалинам (птичий помет и перья хрустят под ногами), и внезапно муж исчезает в проеме стены, где я его только что сфотографировала. Я заглядываю внутрь проема, и обнаруживаю там крутую темную лестницу - оказывается, в башню можно подняться, что мы и делаем. На самом вверху – небольшая студия, уставленная мозаиками на чуточку наклоненных стендах – вероятно, это то, то сохранилось во дворце, и сейчас восстанавливается.











По виа ди Рома и городские ворота

Дальше по улице – церковь Di Chiesa, XIII-XVIII вв., в которой сейчас городской театр Teatro Rasi, дорожка к ней красиво обрамлена аккуратно постриженными деревьями. Прямо на эту дорожку выходят окна жилых домов – наверное, душевно вечерами пить чай на балконе и изо дня в день созерцать этакую древность.


Гулять по спокойным улицам Равенны чрезвычайно приятно: древние жилые дома, запах хорошего кофе и сдобных булочек. То и дело встречаются то круглые, то прямоугольные башни колокольни, несколько неприкаянно стоят огромные городские ворота, бывшие частью ныне несуществующих городских стен, за которые город давно разросся, но о них – по мере встреч с ними.


А вообще, улицы и дома Равенны типично итальянские: яркие стены, покрытые штукатуркой разных оттенков – от желтково-желтого до ярко-красного и сочно-розового, разновысокие фасады тесно прижаты друг к другу, образуя шеренгу живописных домиков, окна закрывают особые «средиземноморские» ставни – с вертикальными прорезями. Встречаются и совсем маленькие дома – всего на пару окошек вверх и вбок.

Еще дальше по этой же улице – беломраморный пышный фасад церкви Санта-Мария-ин-Порто (Basilica of Santa Maria in Porto), из-за которого, если отойти и бросить взгляд немного сбоку, виднеется самая настоящая римская базилика – к ней позднее (в XVI веке) просто пристроили барочный фасад.


Таких древних церквей, к которым пристроены декоративные фасады, множество по всей Италии, а в самой Равенне других церквей почти нет – они практически все бывшие римские базилики, приведенные «к общему знаменателю» - представлениям Римской католической церкви о том, как должна выглядеть церковь. Внутри – очень красивое убранство, но была служба, и мы тихонько удалились. Если будет время и желание, стоит обратить внимание на мраморный барельеф с изображением Девы Марии в левом крыле, называемую также «греческой Мадонной» (по легенде, она волшебным образом перенеслась сюда из Константинополя). Рядом в невысоком здании – картинная галерея Равенны с длинноногим «троянским конем» на лужайке.

От церкви видны городские ворота – Porto Nuova, которые были взорваны итальянскими партизанами в 1944 г. и восстановлены 1997 г.


По узкой улице Zagarelli alle mura мы доходим до очередных ворот – Porta Sisi, на них шкоды-туристы (итальянцы) вешают какие-то объявления, и радостно ржут – на них, наверное, их товарищ, разыскивается Интерполом:)


Еще одни ворота, Porta S.Мama (XVII век), расположены рядом – чуть дальше по улице.


Не доходя до них – небольшая церквушка слева, во дворе ее множество людей с младенцами – видимо, сегодня их крестили. Мы покрутились вокруг ворот, народ возле церкви тем временем схлынул, и мы уделили внимание и ей тоже. Внутри – желтые стены с картинами, и мы уже собрались сфотографировать убранство, но начинается служба, и мы тихонько уходим. Церковь XIX века, в дворике – статуя святого, около нее куча цветов.




Еще дальше четвертые городские ворота – Portonaccio. Справа и слева к ним примыкают малоэтажные жилые дома, и такое впечатление, что одной из стен левой квартиры является массив ворот Ворота в массе своей постройки XVIII-XIX веков, но подозреваю, что построены они были на месте античных арок-ворот.


По via G. Baccarini мы выходим к парочке зданий явно античного происхождения. В одном из них – выставка мозаик, рекламой которой обвешан весь город, это Domus del Triclinio (S. Nicolo), второй – Biblioteca Classense, e museo del Risorgimento, мрачноватое закрытое здание, оно, скорее всего, не работает вообще, т.к. вход был загорожен какими-то строительными лесами.


Продолжение следует.

Tags: Италия, Италия. Эмилия-Романья, путешествия, фото
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 9 comments