Путешественница и графоман (nat_ka) wrote,
Путешественница и графоман
nat_ka

Categories:

Сан-Миниато (San Miniato)





…принял решение посетить
главный очаг европейской культуры – Италию.
Знающие камрады предупредили, что в Италию надо ехать
только после того, как посмотришь в Европе всё остальное.
Потому что Италия рвёт на части всех, решительно и бесповоротно.
И после того, как побываешь в ней, смотреть в Европе,
в общем-то, больше и не на что. Настолько круто.
Немного подумав, решил всё равно поехать.
Сегодня ты есть, завтра тебя нет.
А Италию так и не посмотрел. Надо ехать.
От расстройства принялся читать путеводитель.
Через полчаса понял, что читать бесполезно –
там хоть всю жизнь проживи, даже половины
не посмотришь, настолько богато и настолько густо.
Тем не менее, старательно изучал то,
через что предстояло пробежать.
(с) Дмитрий Пучков (Гоблин), www.oper.ru



Тоскана... при этих словах представляются бескрайние холмы, покрытые виноградниками, на вершинах - городки и редкие кипарисы. Ранним утром все кажется нереальным и призрачным: прозрачные облака, нежно розовеющий рассвет. А вечером закат полыхает оранжевым и фиолетовым. Днем же небо такое пронзительно синее, что, рассматривая фотографии, думаешь - а настоящее ли оно...

***

На вокзале Пизы мы взяли билеты до Флоренции, но вышли мы сначала в Сан-Миниато (возвращаться во Флоренцию будем по тому же самому билету). В окне - лепота! Все цветет, в кюветах красуются маки, наливаются нежной зеленью бесконечные виноградники. Живописные, далеко просматривающиеся рельефы – лес-то вырубили еще в средние века. Холмы с редкими кипарисами, похожие на пейзажи Сарьяна, маленькие городки на вершинах холмов. Один из таких городков – цель нашего путешествия.

Мы вышли на станции Сан-Миниато – жара, закрытые кассы, никого. На кассе от руки написанное по-итальянски объявление: билеты можно купить в баре Marconi через дорогу (читай - лениво нам работать в такую жару, а если вам лениво идти пешком, извольте сходить в бар и там купить билеты).

Ну, думаю, нечего их баловать, бегать куда-то - еще чего, дойдем пешком. С этой светлой мыслью я бросилась наперерез хлопчику на велосипеде и радостно осведомилась, в какую сторону идти к Старому городу. Хлопчик удивился, направление указал, и честно предупредил, что "донна, идти почти час, а автобус идет 10 минут". Тут подъехал оранжевый автобус, и водитель исчез. Наверное, тоже в бар пошел:) Делать нечего, с меня корона не упадет, и мы спустились вниз от вокзала и вошли в то самое место, где можно купить вожделенные билеты.

Стойка, барменша, три посетителя. По телевизору футбол. Общими усилиями нам все же продали билеты (4 штуки) за 3,40 евро в оба конца, спросили на чем именно лучше ехать - нас вывели на дорогу и ткнули пальцем на оранжевый автобусик, через 5 минут появился водитель и мы поехали. Уже через пару минут я поняла, что пешком мы бы, конечно, дошли (нам после цитадели в Льеже и монастырей в Ростове вообще ничего не страшно), но это было бы долго и мучительно, ибо дело обстояло так...

Стремительно петляя сначала между несколькими торговыми центрами, наш юркий автобусик выехал на шоссе, повернул влево и стал взбираться на крутую гору, усыпанную домами, домиками и домишками. Мне даже показалось, что справа там был монастырь. Минут через несколько мы уже въезжали на улицы городка Сан-Миниато. Водитель при этом посвистывал, глядя в окно, сигналил всем знакомым, держа руль одной рукой, но вписывался во все повороты и умудрялся разминуться со встречными автомашинами. Учитывая ширину тамошних улиц, это было настоящим экстримом:)

Автобус в Сан-Миниато уникален тем, что, проехав на нем даже только обратно, видишь все достопримечательности города – автобусик юрко проникает даже на самые маленькие улочки, взбирается на любые горки, и, пройдя все это сначала ножками, потом еще раз смотришь на это из окна транспортного средства. К возвышающейся над городом башне, понятное дело, не проедешь, но ее хорошо видно почти отовсюду.

***

Наблюдая за водителем, мне вспомнилось сразу две истории. Несколько лет назад мы возвращались из отпуска с Тирренского побережья и заказали трансфер от отеля до аэропорта в Риме. За нами приехал бойкий «Мерседес», за рулем которого сидел благостного облика дедушка. Погрузились, поехали. И чувствую я, что меня прямо-таки вжимает в кресло, и начинает укачивать, причем сильно. За окном мелькали прибрежные городки и пляжи, кусочек Аппиевой дороги, и вот мы уже в аэропорту. Вылезая из машины, муж радостно спросил меня: «Как думаешь, с какой скоростью мы ехали?» «Километров 80», - ответила я, помня, что на автостраде висел знак ограничения скорости до 80. «160-180!», - ответил муж. Вот тебе и старичок…

Вторую историю нам рассказывала знакомая, двадцать лет живущая в Риме. Как только они пересекают итальянскую границу, их неизменно тормозят во Франции или Германии, и тут же требуют пристегнуть ремни, отлично зная, что все итальянцы этим пренебрегают, и каждый раз ее муж пытается протестовать, хотя сам – русский. Итальянский характер – это заразно:)

***

Развернувшись на одной из центральных площадей, мы поднялись еще немного вверх и оказались перед турбюро и аптекой. Выходить на самом деле можно на любой остановке, когда вы въехали на горку, ибо городок представляет собой несколько живописно раскинувшихся кварталов на длинной горе, напоминающей сверху хребет дракона. Некоторые дома прямо нависают над обрывом, но люди там живут и не тужат особо. У подножия горы - череда виноградников, отдельные фермы и виллы, к домам подступают пышные кроны деревьев, растущих внизу.





***

Тоскана славна виноградниками, а Сан-Миниато - белыми трюфелями, центром добычи которых город является. Ежегодно сюда стекаются искатели сего деликатеса со свинками-охотниками наперевес:) Трюфель - рекордсмен был найден в этих местах в 1954 году – как вам гриб весом 2,520 кг? Здесь также проводятся фестивали трюфелей. Например, в этом году фестиваль начался 12 ноября. Кстати, на городских улицах встречаются изображения святых, у ног которых стоит… маленькая довольная жизнью свинка. Наверное, в 2007 году охота за трюфелями будет особенно удачной!



Джоакино Россини, большой любитель белого трюфеля, называл его «Моцартом среди грибов» и говорил: «Я плакал всего три раза в жизни: когда моя первая опера провалилась, когда я первый раз услышал, как играет Паганини, и когда фаршированная белыми трюфелями индейка упала за борт лодки во время пикника на воде».

Почитать про трюфели
http://www.elite.ru/n21/1869.html
http://www.kommersant.ru/application.html?appname=Weekend&DocsID=618944&issueid=29775

***

Мы вышли из автобуса в центре города - перед турбюро. Списала часы работы: пн-пт, 9-13/15.30-19, сб 9.30-13/15.30-19.30. Правда, учитывая итальянское раздолбайство и милую непосредственность итальянцев в несоблюдении ими же самими выдуманных правил...:) В турбюро разжились картой города почему-то на розовой бумажке, парой буклетов, оказавшихся бесполезными, и оставили автограф в гостевой книге, старательно выведя там "Moscow, Russia".

Заблудиться в Сан-Миниато можно только если очень постараться, и, как говорит Andre, "все, что нужно увидеть в маленьком городке, вы и так увидите". Более того, одна большая улица, идущая через весь город, обходится пешком максимум за час. Тем не менее, все же обрисую в общих чертах историю и основные культурные ценности города.

***

Поселение на этом стратегическом месте существовало со времен палеолита. Интересно, древние люди оценили трюфели, или занимались исключительно охотой в лесах, которые в те далекие времена еще существовали на этих холмах? Римляне, конечно, не могли пройти мимо живописного поселения, и построили тут военный пост, контролировавший дорогу, ведущую от Рима до Северной Европы. Первое официальное упоминание о городке относится к 783 году, когда ломбардами здесь была построена церковка, посвященная Святому Миниато (Обычно к названию города добавляется сочетание "al Tedesco", чтобы отличить его от церкви Сан-Миниато аль Монте во Флоренции). К концу X века в Сан-Миниато проживало уже несколько сотен людей, городок имел замок и был обнесен рвом, построенном Оттоном I, из которого императорский регент управлял всей Тосканой.



Первые стены с защитными башнями были возведены в XII веке во времена, когда Италия была под властью Фридриха Барбароссы.



При правлении его внука, Фридриха II, построили более прочные укрепления и защитные стены и башни, а также возвели крепость с башней (крепость уже давно исчезла, но башня, которая была взорвана нацистами, полностью восстановлена заново).

Маленький городок в горах не остался в стороне от распри между гвельфами и гибеллинами в XIII- XIV вв. – сначала Сан-Миниато поддерживал гибеллинов, то есть императора, позднее стал поддерживать гвельфов (и папу) в союзе с Флоренцией в пику гибеллинскому Ареццо. Кстати, догадываетесь, почему именно в Центральной и Северной Италии дворцы напоминают крепости? Да потому, что не было у крупных итальянских городов врага более злейшего, чем соседние итальянские города! Они то дружили друг против друга, то объединялись, дабы сначала заколбасить соседа, а потом расправиться и с бывшим союзником. Особенно в этом деле преуспевал Милан, но Флоренция и Ареццо в стороне не оставались. Не верите? Прочитайте «Баудолино» Умберто Эко.

С 1347 по 1860 гг. с перерывами в пару-тройку лет Сан-Миниато находился под контролем Флоренции, и в 1860 г. вошел в новое Итальянское королевство.

***

У турбюро стоит церквушка Сан-Якопо и Лючии, стены которой так расписаны, что кажутся украшенными мраморной резьбой, на деле это роспись. Прямо рядом с ней – монастырь Сан-Доменико (XIV век), где можно увидеть терракотовые скульптуры работы Лука деkла Робиа, фрески Мазолино да Паникале и скульптура на надгробье авторства Донателло.







От пьяцца дель Попполо ведут два пути: вправо и влево. Пойдете направо – увидите церковь Сантиссима Аннунциата и пару ренессансных дворцов местных аристократических семей – Грифони и Формичини.





Влево ориентиром служит парящая в белоснежных облаках карамелька-башня, и через пару минут мы выходим к дворцу аристократического семейства Роффиа и пьяцца делла Репубблика, где нас встречают Дворец епископа и семинария, с барочными фасадами, расписанными медальонами. Чуть дальше – палаццо Коммунале в здании XIV века, где еще с тех времен заседает мэрия города. Внутри, если есть желание, можно осмотреть интересные фрески.







От Дворца епископа вверх уводит загадочная лестница, которая заканчивается у входа в Дуомо.



Собор посвящен двум святым - Святой Ассунта и Santo Genesio. Изначально, как и многие церкви Италии, церковь строилась в романском стиле, и позднее была перестроена с элементами готики и ренессанса. Снаружи фасад декорирован вкраплениями майолики, но в целом выглядит довольно скромно – отделан красным кирпичом. Зато интерьер пышный: колонны из розового мрамора, потолок с золочеными узорами и росписью, картины и несколько скульптур.





Колокольня (кампанилла) Дуомо выглядит скорее как крепостная башня, а возможно, когда-то и являлась таковой, и украшена ассиметричными часами. Она даже имеет имя собственное – Матильда.

За Дуомо стоит церковь, с необычным куполом и точными солнечными часами на стене. Там же расположен Diocesan Museum – внутри хранятся работы Филиппо Липпи, Эмполи, Нери ди Биччи, фра Бартоломео и Верроккио.







Напротив Дуомо привлекает внимание своими зубчатыми башенками палаццо dei Vicari, построенное императором Отто IV в XII веке, в нем – аутентичный отель.
*название дворца не случайно - Reichsvikar, Reichsverveiser, Vicarius или Provisor imperii) — в прежней Герм. империи регент, заступавший императора во время междуцарствия или в случае болезни, несовершеннолетия или продолжительного отсутствия главы империи*



Самая впечатляющая смотровая площадка города - у башни Фредерико/Фридриха II (в некоторых источниках высказывается мнение, что она была построена еще его дедом Фридрихом Барбароссой), к которой ведет изматывающий подъем по спирали. Уфф, как же сюда слуги носили еду или боеприпасы? За нами следом кто-то ползет… Никак нельзя допустить, чтобы нас обогнали, и мы прибавляем шаг, и когда семья французов минут через несколько выходит к башне мы уже отдышались и изобразили этакий скучающий вид, дескать «а мы не запыхались, мы тренированные». Но как только ты видишь оливковые и кипарисовые рощи и узенькие улочки, понимаешь, что шел сюда не зря...



Башня была построена на вершине холма (господствующей высоте) высотой 192 метра в XIII веке и с нее отлично просматривается вся долина реки Арно. Изначально она использовалась как донжон крепости, как хранилище для казны, и как тюрьма – в ней содержался до самой смерти советник Фридриха. Во время Второй мировой башня была разрушена немцами, и реконструирована в 1958 году.



Спустившись, мы гуляем по улочкам городка довольно бездумно, осматривая церкви и милые дворики, изображения святых на домах и с интересом наблюдая, как на узеньких наклонных улочках умудряются разминуться несколько машин. «Смарты» точно придумали где-то в Тоскане!







Отсюда родом много славных людей, например, один из предков Наполеона Бонапарта. Ведь только в 16 веке семья Буонапарте переселилась на Корсику, а до этого жила в Сан-Миниато. В городе имеется даже пьяцца Буонапарте, где стоит палаццо Буонапарте и памятник Наполеону.





Замыкает перечень культурных ценностей Сан-Миниато церковь Сан—Франческо. Она сохранила строгий романский фасад с 13 века, когда была построена, интерьер украшен фресками XIV-XV вв. и готическими капеллами. Особенно хороши небольшие окошки, начинающиеся от пола, через которые виден монастырский дворик. Предположительно монастырь был основан Святым Франциском Ассизским во время посещения им Сан-Миниато в 1211 году.







Кроме нас сим тихим городком любовались еще 4 человека - случайно заехавшая сюда французская семья. Они были на машине и не смогли насладиться еще одни местным аттракционом, увиденным нами, пока мы ждали автобуса. Рядом сидел местный дедушка и с ним здоровались и переговаривались АБСОЛЮТНО ВСЕ проезжающие мимо автомобилисты и проходящие мимо люди!!! Дон (стариком его назвать язык не поворачивается) являлся кем-то из местных старожилов, ибо каждый водитель сигналил ему, проезжая мимо, каждая мамаша с коляской, здоровалась, а он сидел и был полностью в центре местной жизни: «Андреа! Здравствуй! Как твой малыш? Хорошо? Я говорил, что это лекарство поможет! Симона! Ты вчера ходила на свидание с Пьетро? Он хороший парень! Что говорите, донна? Как проехать к Сиене? Да вон туда!» В общем, летят самолеты – привет Мальчишу, идут пароходы – привет Мальчишу:)

Это бабушки и дедушки из других городков. но ощущение они создают:)









Положительно, в маленьких городках есть свое очарование…

Ссылки
http://www.italianvisits.com/tuscany/san_miniato/
http://www.san-miniato.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/San_Miniato

Италия, Тоскана, июль 2006
Пара слов о начале поездки
Hotel Fenice Palace 4*, Флоренция
Ускользающая красота, или Жизнь прекрасна! Флоренция, часть 1, часть 2, часть 3
Пиза, часть 1, часть 2, часть 3
Сан-Миниато
Ареццо
Поджибонси
Сан-Джиминьяно
Сиена, часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5
Лукка, часть 1, часть 2 и часть 3
Пистойя, часть 1, часть 2 и часть 3

Картинки из Флоренции
Поджо а Каяно

Поправки и дополнения к путеводителю "Афиша" о Флоренции
Полезное по Тоскане

Также
Книги об Италии
Железные дороги Италии
Маршруты по Риму на 1-2-3 дня
Италия на фоне портков на веревочке
Что посмотреть вокруг Рима
Однодневные поездки из Рима
Музеи Италии
Tags: Италия, Италия. Тоскана, путешествия
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 12 comments